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Paso
Nº 11:
Lo
más probable es que el ángulo medido en
el paso anterior no sea el que debe tener la pala. Para
comprobarlo se puede utilizar la tabla de conversión
paso-ángulo del Anexo 1.
Si
es preciso corregir el ángulo, conviene marcar
una línea con un lápiz sobre la cara inferior
de la pala, siguiendo la línea de contacto con
el cursor, antes de sacar la hélice del pasómetro.
Esto permitirá localizar fácilmente la
zona de la pala que hay que corregir. |
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Paso
Nº 12:
Si se ha seguido el consejo dado en el Paso
3 de no apurar con la escofina, el ángulo
medido en nuestra hélice será menor que
el indicado en la tabla de conversión paso-ángulo.
Esto significa que debemos aumentar el ángulo
de la pala, y para ello tendremos que rebajar en la
zona del borde de ataque de la pala. |
En
esta fase es preciso eliminar madera con cierta precaución,
poco a poco y trabajando sólo en la zona próxima
a la línea marcada (es conveniente no trabajar
zonas más allá de 0,5 cm a cada lado de
la línea marcada).
Yo utilizo limas para metal, que permiten un mayor control
y un mejor acabado de la superficie. Las limas que me
resultan más cómodas son limas pequeñas
de sección cuadrada o triangular, tal como la
que se puede muestra en la fotografía.
Procurar, cuando se pasa la lima, no eliminar apenas
madera en la zona del borde de fuga de la pala, puesto
que el borde de fuga será el punto de referencia
que no debe variar.
Repetir los Pasos 8,
9 y 10
hasta conseguir que el ángulo de la pala sea
el correcto.
Por supuesto, se debe repetir el mismo procedimiento
con la otra pala.
Cuando se tengan las dos palas con el ángulo
correcto, cambiar el tornillo y el alza del pasómetro
al siguiente taladro más cercano al cursor, y
repetir el procedimiento indicado con las dos palas,
y así sucesivamente hasta llegar a la marca de
2” en el pasómetro (la más cercana al
cursor).
Con esto ya tenemos las caras posteriores de las palas
(las que fijan el paso) terminadas.
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